Alfa Amore - Internetes Alfa Romeo közösség

Az autó szétszedve pihen, én értetlenül nézek ki a fejemből és várom, hogy mi lesz ennek a kuplung ügynek a vége. Ugyanis az az érdekes szituáció van, hogy a lendkerék amit Erhard anno küldött, nem a 105 lovasba, hanem a 150 lovasba való. Kuplunggal együtt. Tehát már eleve 100e km óta 235mm-es kuplungom van a gyári 215-ös helyett. Ez még akár pozitívum is lehetett volna, de...

Sanyi a szerelő is és én is azt vártuk, hogy belül szanaszét használt alkatrészek fogadnak minket. Az autó alapjáraton rázkódott, 2000-nél vibrált, morgott, a pedálon minden jelét lehetett érezni a kettőstömegű problémának. Plusz ugye nem vitte át a chippelve névleg 300Nm nyomatékot. Ami gyári 105 lovas lendkerék és kuplungnál még érthető is lenne. Nade így, akkor álljunk meg egy szóra...

Innentől a lelkiismeretem tiszta, a kuplung jól volt berakva. 235mm-es kuplung volt benne, ami pont 100e km-rel ezelőtt nekem mindenestől 200e Ft költséget jelentett. A lendkerék ami kijött, nem kottyan semerre, vagyis azt sem lehet mondani, hogy szétrúgtam a chippel (és ugye hogyan is, amikor gyárilag erősebb autó cucca), szemrevételezés és átmozgatás után egy 100%-os lendkeréknek tűnik.

Akkor kérdem én....miért van az, hogy az első pillanattól kezdve képtelen átvinni a nyomatékot? A 150 lovas lendkereke pont ez, ott hever egymás mellett a kettő. Minden szám megegyezik. A 150 lovas m-jet 2000-nél 320Nm-t ad le, de többeknek még ez egy chippet is elbír. Nekem a papíron 300Nm-től előadja a nagyhalált, remeg, küzd.

A válasz valószínűleg, hogy későn derült ki anno, hogy felújított lendkerék az a "gyári". És ugye akkor vissza kellett küldenem az egyébként még használható ténylegesen gyárit abban a reményben, hogy soha az életben nem kell többé levenni a váltót az autóról. Mibe is kerül egy lendkerék felújítás? Maximum 60e számlával. Akkor mire is fizettem 110-et? Tudom késő bánat, ezt benyaltam. Mivel már be volt építve, nem volt visszaút, az autó kellett, nem volt lehetőségem arra hogy szétszedjük, bevizsgáljuk, stb. MIndenesetre most részemről tiszta a dolog, nem volt szerelési hiba, sem a vezetési stílussal és a chippel sem volt baj.

Hogy a remegés megszűnik e az amúgy szemrevételezés alapján használtabb, de gyári lendkerékkel, azt nem tudom. De nagyon remélem, és azt is, hogy valahogy elbír a kis chippelt 8v nem túl ádáz nyomatékával.

Pontot tettem a találgatások végére. Kezdett zavaró szintet megütni a boxeres hang, és az autópály komfort is már a Wartburgét közelítette néha. Lendkerék vagy porlasztó? Porlasztó vagy lendkerék?
Beméretni nem volt kedvem, ez itt nálunk kicsit drága móka. Szétszedik, kitisztítják, és ezután mérik be. Mindezt kicsit sem olcsón. Úgyhogy megoldásként Ferkétől korrekt áron kaptam egy egy garantáltan jó porlasztó szettet.
Vettem új tűzkarikákat és megbeszélt időpontra irány Sanyihoz. Jó hogy nem magam kezdtem neki, látszott a rutin, én még most is küzdenék a kiszedéssel, mellesleg ilyen jó kis kerámia zsírom sincs amivel berakta az új porlasztókat.
Egyben gázolajszűrőt is cseréltünk, annak ideje volt. Indítás után Sanyi mondta nekem, "Te ez szebben jár".
Szebben hát, nem remeg a motorháztető. A kormány még reszket kicsit, az már a lendkerék lesz, de a motor szépen, rezzenéstelenül kattog. A 4-es porlasztón láttunk gázolaj nyomot, valószínű az okozta a rázkódást és a boxerhangot. Persze hogy lehetetlen volt eldönteni hogy lendkerék vagy porlasztó, ha pont a lendkerékkel szomszédos porlasztó bír vicceskedni.
Elmentem egy 20km-es próbakörre. Eleinte ugyanúgy morgott 2000 fölött, de csak hidegen. Amint bemelegedett, szépen háttérbe vonult, és már csak a háttérből morcogott. Ezaz, ezt vártam. Az elsőre feltűnt, hogy a gázreakció élénkebb lett, kisebb gázlenyomásra elkezd reagálni az autó. Egyértelműen pozitív változások sora, jó döntés volt a csere!
A próbaút végén, már rendesen üzemmelegen örömömben elkezdtem előzgetni, amúgy szokványosan 3-ból letalpalva. Na itt jött az amire nem számítottam. A sárkány megébredt a kis 1.9-es blokkban és olyat de olyat pörgött, hogy szétnéztem, hogy miféle autóban ülök. Eddig is nagyon ment, akik próbálták vagy ültek mellettem biztosan ugyanezt mondanák. Nade eeeez amit most művelt az nagyon kész...

A kis Adventi installáció már a következő lépést vetíti előre, már itt pihen egy 150 lovas m-jet lendkereke alig várva, hogy átvihesse végre a nyomatékot.

Azt hiszem végigértem a kritikus dolgokkal. A klíma, futómű és fékjavítások után végre a szélvédőt is kicseréltem. 3 éve járok berepedt szélvédővel, gond nélkül. Pár hete azonban a napon álltában úgydöntött, beszalad középig a repedés. Na jó..segítettem neki annyit, hogy lecsapattam róla slaggal a port, ezt nem szerette igazán. Pedig ezt nyáron hetente megteszem, most unta meg. Így már zavaró volt nagyon, pont szemmagasságban keresztben.. és szerencsémre épp akciós volt a zöld árnyalatú üveg. Zöld árnyalat, pont jó! Zöld a fólia a többi ablakon. 13500-ért, pláne jöhet. Nem egy nagy márkás cucc, ha nagyon az autó elejére nézek, néha észrevehető hogy az alja torzít picit, de a vezetés közben használt "régiók" rendben vannak. Cserélték a keret gumit is egyúttal.
Itthon megigazítottam a levélfogókat, majd hirtelen ötlettől vezérelve kidobáltam a dobbetéteket az első kerekek mögül...és nekiálltam beállítani a motorháztetőt. Szó se róla, elég bénán állt. Most sokkal jobb, a vonalak futnak, csak nem tudom eléggé hátrahúzni, kb 4mm még hiányzik a tökéleteshez. Majd egyszer egy színhelyes gyári motorháztető megoldja ezt is, 100% hogy utángyártott van rajta. Plusz a sok autópályázás szitává lőtte a pajzs körüli részt már. MIndegy, ez is csak közelről látszik :-)
Összességében az autó megint gondmentes, és megy mint az ördög...

Egy darabig hezitáltam azon, hogy esetleg meghírdetem az autót, eladom, és hozok egy frissebb, jobb, kevesebbet futott példányt. Ezt az ötletet autó nagyon nem szerette, ott torolta meg ahol tudta. A baloldali Unixos lengőkarnak nevezett vashulladék is elpusztult, ez 50e-t bírt. 20e-rel teljesítette túl a jobboldalit.
A jobboldalon ezzel egyidőben a kormányösszekötő is megadta magát, de nagyon. Olyat kottyant, hogy ijesztő.
Ezt tetézte a klímarendszer teljes lerobbanásával, majd nemrég sunyin bevillantotta a fékbetét kopását jelző lámpát is. Úgyhogy megsajnáltam...és megkegyelmeztem neki. Az autó marad, hisz valójában megbízható, jó autó, már ismerem minden porcikáját.
A döntést követte a klíma nagyszervíz, majd tegnap bekerült egy új balos lengőkar és jobbos kormányösszekötő.
Mindkettő Lemförder márkájú, összehasonlító tesztnek is szánom. Vajon a szalonból vásárolt gyári alkatrészek tovább bírják?
Első féktárcsa felszabályzást is kapott és új Jurid betétgarnitúra került be. A hátsó még jó, hadd menjen.
Végezetül elvittem egy lézeres futómű beállításra, remélem kiengeszteltem...
Egy biztos, visszakaptam a jól megszokott rezzenéstelen, "nagyon egyben" érzetű autómat.

Nem, nem AlfaCity bejegyzés jön most.
Még tavasszal amikor próbaképp bekapcsoltam a klímát világos lett, hogy meg se rezzen, elengedte a gázt. Leellenőriztük Pistinél aki klímaszervízzel is foglalkozik. Láthatóan nem tartotta a nyomást a rendszer próbagázzal "felfújva".
A diagnózis: kompresszor csere
A kompresszor tömítése már évek óta nem tökéletes, ezért minden nyár elején töltenem kellett már. Tömítés készlet ehhez a Denso kompresszorhoz nem elérhető sehol.

Az opciók:
1. új kompresszor 120e Ft (Denso)
2. új kompresszor a gyári leadásával 70e Ft (gyárinak mondott, de nem Denso)
3. bontott kompresszor by Ferke kíméletes összeg

Az utóbbi verzióval próbálkoztunk. Pisti előbb nem akarta feltenni a bontott kompresszort, mert UV lámpa alatt nagyon zöld volt mindenhol, azt mondta esélyes, hogy orrán száján ereszt.
Ferke megnyugtatott, hogy szétszedéskor került oda a színező, a kompresszor tartotta a nyomást az autóban amiből kijött. Hittem neki, és rávetem Pistit hogy tegyünk egy próbát.

A kompresszor felkerült, tartotta a nyomást, THX Ferke! Még két csövet kellett aluhegesztőnél rendbetenni mire tökéletes lett a rendszer.

Most jéghideget fúj, nem szuszog, nem szörcsög, működik ahogy kell.

Mire figyeljünk új felni választásakor? Az ET számra! A kormánylegördülési sugár a kulcsszó:

Lásd 2-es kép lent.

Ezt úgy tervezik gyárilag, hogy negatív legyen. Így a kerekek fékezéskor összefelé nyomják egymást. Ha pl defektet kapsz az egyik oldalon és fékezel, akkor is befelé fordul az épen maradt még tapadó kerék. Így nem vágja azonnal keresztbe a vasat, sőt még ellenkormányoz, tehát van esélyed megfogni. Dolgozni kell vele, mert fogja tekerni a kormányt.

Ha ez az érték(R) nulla, akkor elvileg nulla erőkar van, fékezéskor, vagy akár döccenőn nem is nyom, nem is húz a kitérni akaró kerék (vagyis nem akar kitérni). Ha ennél bentebb kerül a kerék közepe, növekszik az erőkar.

A 146 esetében az acél felni a legkintebb lévő kerékközéppel rendelkező kerék (ET 43). Ennek mindenképp még negatív R-t kell adnia, minden autót így terveznek már jó ideje. Kb -2 -3mm szokott lenni, ami ennek megfelelően 2-3mm erőkart jelent.
Ha felteszem az ET 49.5 értékű alufelnit, ez az erőkar 8-9mm-re nő, vagyis jobban terheli a fenti alkatrészeket.
Egyben a kormányzási befolyás is nő, mert visszafelé is működik a dolog. Nagyobb erőkaron jobban tekergeti a kézből a kormányt. A mínuszosnak amúgyis nagyobbat ellen kell tartani, ha növeljük az erőkart, ez még inkább érvényesül.


Elméletileg az R=0 az ideális. Hogy miért nem minden autónál R=0? Csak tippelni tudok: a futómű nem tartja a geometriáját fixen. Van egy tól-ig tartomány ami jó, az alkatrészek kopnak, nyúlnak, így jobb kicsit mínuszba tenni, hogy kopással se menjen át pluszba. Ezen kívül van egy természetes igényünk az út érzetre, szeretünk ellenkormányozni és nem a levegőben tekergetni a kormányt mint egy szimulátorban.


Ami inkább probléma, ha pluszba megy az R. Ekkor elvileg az egyenesfutás jobb, azonban defektnél vagy egyéb egyenlőtlen fékhatás esetén a tapadás különbség miatt pördülni készülő autónak nem hogy ellenkormányoz, hanem még forszírozza az autó keresztbefordulását. Úgyhogy ésszel, számolva válasszunk felnit a saját és futómű alkatrészeink élettartama érdekében!

Az alábbi képen a kis összeállítás amivel a nyomásszenzor feszültségét lehet mérni.
A kábel felrakáskor nagyon figyelni!!
Előbb a CR szenzorra dugjuk a késes csatikat:
1-es lábra megy a fekete (GND),
2-es lábra a piros-fekete (Signal)
3-mas lábra a piros P betűvel jelölt (Power 5V)

Aztán a tüskesorra ugyanígy egyeztetve a lábkiosztást rádugjuk az autó saját kábelét, ami eredetileg a CR szenzorra ment.

A zöld kis csatlakozón egyszerű Volt mérővel mérhető a nyomásszenzor jele.

Egy ideje húzódik az olajcsere, Sanyi, akihez hordom az autót nem tudta beütemezni, gondolom van munkája bőven. A Selénia Rallyra már nem akartam majd 1 éves és 13e-t futott olajjal nekiindulni, főleg hogy hajtósnak ígérkezik az oda és vissza út is. Úgyhogy öcsémék aknáján lecseréltem. Igazán nem egy említésre méltó esemény, csak nekem volt szokatlan így pár év után megint magamnak cserélni az olajat. A Wartburgon cseréltem utoljára, akna és emelő nélkül a füvön. Majdcsak cseppmentesen. Hát ennél ez nem megy, a kezem se fér alá, úgyhogy akna kellett. Hagytam vagy két órát kicsepegni, bele is ment szépen a névleges mennyiség. Végülis a zsebemben maradt egy olajcsere ára, majd elköltöm lengőkarra vagy kuplungra :-)

A fekvő elrendezés miatt félig eltolt pozícióban lévő hengerek nem "szemben" dolgoznak egymással, az így fellépő nyomatékok eredménye a "bubu".
Mitől ad ilyen hangot egy soros négyhengeres dízel? Kiegyensúlyozatlan nyomatékok lépnek fel mondom én nemes egyszerűséggel...persze miután más lehetőség már nem nagyon van, olvasgattam, mértem, élőadatot rögzítettem és félrevezettem saját magam.

Egyrészt zavar ez a hang, másrészt elkezdtem keresgélni a kuplung jobbá tételének lehetőségeit. Eljutottam a SMF konverzióig is. Pár videót megnézve a homlokomra csaptam...jééé, ilyesmi hangja van az autómnak. És jéé, 2000 fordulat környékén hangos, aminek környékén van az a bizonyos rezonanciapont amit a DMF hivatott elhangolni alapjárat alá.

Visszanéztem a múltkori mérést, és higgadtan újra értelmeztem. Immár nem azzal a céllal, hogy a négy hengert beleerőltetem a grafikonba, hanem "alulról" építkezve. A Rate normális esetben az 1-es osztásra vonatkozik, tehát kezdjük innen. Az alapjárat 850 1/min. A Rate 895 egység/min.
A csúcsok távolsága egybeesik a 895/850 aránnyal, avagy főtengelyfordulatonként korrigál 10%-ot az ACU.

"A" lehetőség, hogy két porlasztóm pont egyformán rossz, kettő pedig egyformán jó. Vagy két hengerben egyformán rossz a kompresszió. Nem valószínű, ezeknek már feltűnő jelei lennének.

"B" lehetőség, hogy valami más, motor szerkezetén (kompresszió, szelepek stb) kívüli dolog kényszeríti korrekcióra az ECU-t. Az egyetlen dolog ami főtengelyfordulatonként ezt képes megtenni, az a lendkerék. Kiegyensúlyozatlan nyomatékok lépnek fel. Boxerhang...

Az autónak egy ideje hidegen boxer motorra jellemző hangja van. Régebben is megvolt ez, akkor még kifejezetten kellemes tónusban, még tetszett is. Most olyan kevésbé tetszetős ez a hang, már nem "egészséges", nem tudom jobban megfogalmazni a benyomást. Nyomoztam ezügyben egy kicsit.

Sajnos korrekciós értékeket nem tud a MES 1.3 se a 8v-hez. A mezők ott vannak, de 0 értékeket ír. Úgyhogy ha spéci eszköz nincs, jó lesz a "kőbalta" is alapon felvettem a "total fuel quantity" görbét hideg motornál. Érdekes, láthatóan ugrál a mennyiség. [Kép1]


Kicsit el voltam veszve az x tengely értelmezésével, fura egy megfogalmazás az a Rate 895/min. Nem egyértelmű, hogy 1 kockányi osztás felel meg 1 fordulatnak, vagy 1 egység, vagy 1 mért pont. Kb az 1 kockányi osztással jön ki az, hogy 4 ismétlődő értékhez jutok.

Az eredmény az, hogy valamelyik injektorom a +-0.9mg/i érték közelében, vagy azon picit túl lehet (hidegen). Ez a Bosch által specifikált korrekció határérték.
Ha jó az értelmezésem, akkor a befecskendezett mennyiség injektoronként (kb. átlag):

1.h. 10mg/i
2.h. 8.6mg/i
3.h 9mg/i
4.h 8.5mg/i

A 0 korrekciónak kb a 8.8mg/i felelhet meg a bio optikai saccográfom szerint :-) Tehát az 1-es hengernek kinevezett valamelyik hengerbe több üzemanyag jut, vagy többet vezérel ki. A többi az a km-hez képest egész jó, +_0.3-ba mind benne van, ha igaz a feltételezésem.

Vagyis valami oknál fogva több gázolajat vezérel ki az egyik hengerhez az ECU az egyenletes járás biztosítása végett. Első konklúzióm a dugulás volt.

Erre jó lehet a résolajteszt, amit el is végeztem. Egy ideje próbálom összeszedni a kellő alkatrészeket a méréshez, csak a legegyszerűbbre nem gondoltam, Józsibának az utca végében VAN kész eszköze hozzá. Úgyhogy kölcsönkértem és gyorsan megmértem a hengerek résolajveszteségeét. Józsibá' azzal adta ide, hogy "úgyse fogsz látni semmit". Hát lássuk:

A mérés maga nagyon egyszerű, a lenti képek mutatják a menetét.
Az eredmények, valódi hengersorrendben:

1.h. 13ml
2.h. 12ml
3.h. 12ml
4.h 11.5ml

A mérés ideje 1perc55másodperc, szintén hideg motornál.
Konklúzió: Józsibá öreg róka, igaza lett, semmit nem tudtam meg. Illetve annyit, hogy 2 perc alatt 12ml az alapvetően igen jó érték. Ha ezalapján "tippelni" kellene az 1. henger porlasztóját cserélném ki egy próbadarabra.

Pillanatnyilag több ötletem nincs miként lehet közelebb jutni a megoldáshoz. Józsibá szerint az idő és a km megoldja majd :-) Nem várnám ezt ki..