Tagok >> WarbiRunner (Gyuri) >> Blog
Marektól még a télen vettem egy eredeti gyári Alfa fabetétet. Nem műfa, igazi furnéros rétegelt lemez. Annyi szépséghibája volt, hogy fényszóró magasságállítás nélküli autóhoz való, de gondoltam ez nem fog ki rajtam. Most volt egy bő órám hobbizni, gondoltam felteszem végre.
Hogy szép e, egyéni ízlés kérdése. Látszik az utólagosság, de nekem bejön. Túl komor fekete volt az a műszerfal. Így kicsit vidámabb, mellesleg egy ritka gyári kiegészítővel gazdagabb az autó.
Mire figyeljünk új felni választásakor? Az ET számra! A kormánylegördülési sugár a kulcsszó:
Lásd 2-es kép lent.
Ezt úgy tervezik gyárilag, hogy negatív legyen. Így a kerekek fékezéskor összefelé nyomják egymást. Ha pl defektet kapsz az egyik oldalon és fékezel, akkor is befelé fordul az épen maradt még tapadó kerék. Így nem vágja azonnal keresztbe a vasat, sőt még ellenkormányoz, tehát van esélyed megfogni. Dolgozni kell vele, mert fogja tekerni a kormányt.
Ha ez az érték(R) nulla, akkor elvileg nulla erőkar van, fékezéskor, vagy akár döccenőn nem is nyom, nem is húz a kitérni akaró kerék (vagyis nem akar kitérni). Ha ennél bentebb kerül a kerék közepe, növekszik az erőkar.
A 146 esetében az acél felni a legkintebb lévő kerékközéppel rendelkező kerék (ET 43). Ennek mindenképp még negatív R-t kell adnia, minden autót így terveznek már jó ideje. Kb -2 -3mm szokott lenni, ami ennek megfelelően 2-3mm erőkart jelent.
Ha felteszem az ET 49.5 értékű alufelnit, ez az erőkar 8-9mm-re nő, vagyis jobban terheli a fenti alkatrészeket.
Egyben a kormányzási befolyás is nő, mert visszafelé is működik a dolog. Nagyobb erőkaron jobban tekergeti a kézből a kormányt. A mínuszosnak amúgyis nagyobbat ellen kell tartani, ha növeljük az erőkart, ez még inkább érvényesül.
Elméletileg az R=0 az ideális. Hogy miért nem minden autónál R=0? Csak tippelni tudok: a futómű nem tartja a geometriáját fixen. Van egy tól-ig tartomány ami jó, az alkatrészek kopnak, nyúlnak, így jobb kicsit mínuszba tenni, hogy kopással se menjen át pluszba. Ezen kívül van egy természetes igényünk az út érzetre, szeretünk ellenkormányozni és nem a levegőben tekergetni a kormányt mint egy szimulátorban.
Ami inkább probléma, ha pluszba megy az R. Ekkor elvileg az egyenesfutás jobb, azonban defektnél vagy egyéb egyenlőtlen fékhatás esetén a tapadás különbség miatt pördülni készülő autónak nem hogy ellenkormányoz, hanem még forszírozza az autó keresztbefordulását. Úgyhogy ésszel, számolva válasszunk felnit a saját és futómű alkatrészeink élettartama érdekében!
A TD még régivágású, így elővettem a régi jó szokást, nyitogatom a motorháztetőt és végignézem, minden jól fest e odabent. A szívócsonknál prüszkölt ki némi olajat, így egy szép nagy csavarhúzóval nekiálltam a bilincseket leellenőrizni. A kartergáz visszavezetés és a szívócsonk bilincseken volt is mit húzni. Nem tudom mekkora turbonyomással dolgozik a TD, de az olajfolton nem csodálkozom. Eme egyszerű "tuning" után már nincs oljafolt, és jobban húz a gép melegben.
A múltkor, mikor családi konvolyoztunk, figyeltem, hogy már eléggé pattog a jobb hátsó kereke a TD-nek. Vezetve is érződött már kicsit, hogy valami hátul nem 100-as. Ferke cartárs épp egy alig futott boxert bontott, gyorsan megnéztem az ePER-ben, hogy jó e nekem annak a lengéscsillapítója. Ééés mázli! Pont ugyanaz kell bele.
Mikor megjöttek a lengéscsillapítók, már látszott, hogy igen jó állapotúak és gyáriak. Lekezeltem őket Evipass rozsdaátalakítóval, majd a szürke réteg lecsiszolása után 3 réteg fekete festéket kaptak, így biztos vagyok benne, hogy bármely utángyártott újnál jobban jártam velük. A baloldalit most nem cseréltem, rendberakva eltettem "talonba".
A csere nem túl bonyolult ügy. Egy bak, egy emelő, krova készlet és bő fél óra kell hozzá. A csavarok kis WD-40-ezés után szerencsére hagyták magukat, nem volt komplikáció.
Hugom lagzijára készülődve rápróbáltam a hagyományos megoldásra....Prevent polírpaszta. Hát igen. Ha az embernek van ideje és türelme, azért nem rossz a végeredmény. A csodasampon is jó volt, de ez egy következő fokozat, és mivel viaszos, lepergeti a vizet egy darabig. A komolyabb karcolásokkal semmit nem kezd, legalábbis így kézzel körkörösen eldolgozva, de a többi részen szite zavaróan tükrösen csillogott az autó. Egy polírozás lesz ennek a vége azt hiszem :-) Fotó...az nincs.
Az alábbi képen a kis összeállítás amivel a nyomásszenzor feszültségét lehet mérni.
A kábel felrakáskor nagyon figyelni!!
Előbb a CR szenzorra dugjuk a késes csatikat:
1-es lábra megy a fekete (GND),
2-es lábra a piros-fekete (Signal)
3-mas lábra a piros P betűvel jelölt (Power 5V)
Aztán a tüskesorra ugyanígy egyeztetve a lábkiosztást rádugjuk az autó saját kábelét, ami eredetileg a CR szenzorra ment.
A zöld kis csatlakozón egyszerű Volt mérővel mérhető a nyomásszenzor jele.
Egy ideje húzódik az olajcsere, Sanyi, akihez hordom az autót nem tudta beütemezni, gondolom van munkája bőven. A Selénia Rallyra már nem akartam majd 1 éves és 13e-t futott olajjal nekiindulni, főleg hogy hajtósnak ígérkezik az oda és vissza út is. Úgyhogy öcsémék aknáján lecseréltem. Igazán nem egy említésre méltó esemény, csak nekem volt szokatlan így pár év után megint magamnak cserélni az olajat. A Wartburgon cseréltem utoljára, akna és emelő nélkül a füvön. Majdcsak cseppmentesen. Hát ennél ez nem megy, a kezem se fér alá, úgyhogy akna kellett. Hagytam vagy két órát kicsepegni, bele is ment szépen a névleges mennyiség. Végülis a zsebemben maradt egy olajcsere ára, majd elköltöm lengőkarra vagy kuplungra :-)
A múltkor annyira megfogott a szép zöld szín mosás közben, hogy gondoltam kipróbálom az egyik Alfás rendezvényen kapott Sonax Extreme termékmintát rajta. Ugyanis mosás alatt szép volt, de ha megszáradt, már nem csillogott olyan szépen a fényezés. Alaposan áttörölgettem a mosókesztyűvel az autót, szép szakaszosan haladtam. Áztatás, mosás, öblítés. Van ahol kétszer is átmostam, mert látszott hogy még fakóbb, porosabb. Az eredmény tényleg szép. Az igazi egy full polír lenne, de így is látszik, hogy mennyire szép ez az öreg autó.
Itt a jóidő, hát lemostam, kitakarítottam a "zöldet", jól lecsapattam az alját. Szép így tisztán, egyre jobban tetszik ez a sötétzöld szín. Napsütésben nagyon jól mutat. Az egyik csomagtér teleszkóp megérezte a melegedést és rájött a tavaszi fáradtság, úgyhogy azt gyorsan ki is cseréltem. Egy rendes szőnyeggarnitúrát is megérdemelne már...
A fekvő elrendezés miatt félig eltolt pozícióban lévő hengerek nem "szemben" dolgoznak egymással, az így fellépő nyomatékok eredménye a "bubu".
Mitől ad ilyen hangot egy soros négyhengeres dízel? Kiegyensúlyozatlan nyomatékok lépnek fel mondom én nemes egyszerűséggel...persze miután más lehetőség már nem nagyon van, olvasgattam, mértem, élőadatot rögzítettem és félrevezettem saját magam.
Egyrészt zavar ez a hang, másrészt elkezdtem keresgélni a kuplung jobbá tételének lehetőségeit. Eljutottam a SMF konverzióig is. Pár videót megnézve a homlokomra csaptam...jééé, ilyesmi hangja van az autómnak. És jéé, 2000 fordulat környékén hangos, aminek környékén van az a bizonyos rezonanciapont amit a DMF hivatott elhangolni alapjárat alá.
Visszanéztem a múltkori mérést, és higgadtan újra értelmeztem. Immár nem azzal a céllal, hogy a négy hengert beleerőltetem a grafikonba, hanem "alulról" építkezve. A Rate normális esetben az 1-es osztásra vonatkozik, tehát kezdjük innen. Az alapjárat 850 1/min. A Rate 895 egység/min.
A csúcsok távolsága egybeesik a 895/850 aránnyal, avagy főtengelyfordulatonként korrigál 10%-ot az ACU.
"A" lehetőség, hogy két porlasztóm pont egyformán rossz, kettő pedig egyformán jó. Vagy két hengerben egyformán rossz a kompresszió. Nem valószínű, ezeknek már feltűnő jelei lennének.
"B" lehetőség, hogy valami más, motor szerkezetén (kompresszió, szelepek stb) kívüli dolog kényszeríti korrekcióra az ECU-t. Az egyetlen dolog ami főtengelyfordulatonként ezt képes megtenni, az a lendkerék. Kiegyensúlyozatlan nyomatékok lépnek fel. Boxerhang...
