Blog >> ecu
Gyújtás ráadásnál villogott a motorhiba lámpa, és csapkodta a pillangószelepet,(csinálta korábban is, de akkor még a gyújtás levétele és újra ráadása után megszűnt) OBD-n keresztül a motorvezérlőt nem lehetett elérni csak az után ha egy rövid időre lefogtam a pillangószelepet. Hívtam hozzáértőt, hogy mi lehet a kehe, arra sikerült jutni, hogy a motorvezérlő eldobta magát, és lehet, de nem érdemes javítani. Vettem másikat az Olaszautóbontóból. Hazaérve beszereltem, és indult is az autó :) Hagytam kicsit melegedni, majd leállítottam, és ez után pöccre indult. Sajnos több időm nem volt vele foglalkozni. másnapra maradt a java.
Kicsit elégedetlen voltam az autó menettulajdonságaival. Nem is az erejét keveselltem, hanem a gázpedál-karakterisztika volt nagyon nyugger. Letapostam tövig, aztán egy másodpercig gondolkozott, mire elkezdett volna húzni. Megkerestem Manky-t, akiről itt már mindenki ódákat zengett. Elmagyaráztam a problémám, de sok szót nem kellett vesztegetnem, tudja a dolgát. Egy már kipróbált és bevált gázpedál-térképet töltött a gép agyába. Ezen kívül 1-esben és 2-esben is jócskán megemelte a nyomatéklimitet. Padlógáznál szintén emelete a befecskendezett üzemanyag mennyiséget és 1,7-ről 1,8-ra növeltük a turbónyomást, így 170-ről valahova 200 ló körülire nőtt az ereje .
Mintha új autóban ülnék. Letaposom a gázt és a kocsi ugrik, mint egy gazella. Előzésnél nem kell sokat gondolkodni. Eddig 2x is meg kellett gondolnom, hogy bele merjek-e menni egy manőverbe, ha jöttek szembe. Most viszont, ha 200 méternél messzebb van a szembejövő, akkor nem kell izgulni, ki lehet csapni az orrát és csak taposni kell. Az eddigi legjobb dolog, ami ezzel az autóval történt, amióta nálam van...
A nagy melegben lomha volt az autó. Arra gondoltam kitisztítom a levegőrendszert.
Cseréltem levegőszűrőt, elmostam a csöveket, kitisztítottam a légtömegmérőt és a pillangószelepet is.
A műveletek elvégzése után csináltunk egy Self-adaptation resetet MES-ből.
Eredmény: jobb gázreakció, alul nyomatékosabb.
Reset után párszáz km kell, míg az ECU beállítja a paramétereket, de jobb lett :)
167896 km
Mivel már megoldódott a probléma, magabiztosan ültem be és indultam, hogy a nyári kerekeket kicentíroztassam és felszereltessem.
Indítózás, beindul, leáll... Indítózás, nemindul.. Indítózás, kis gáz elindul.. Hm-hm.. Most pötyög.. Elinduklok vele, ahogy visszaállna alapjáratra lefullad.. Hát ilyen nincs.. Itt aztán már igazánmarhamódqrvára eldurrant az agyam.. Az alapjáratot innentől kezdve nem tartotta meg, hanem lefulladt, viszont magasabb forulaton nem volt gond. Mivel ezt időben sikerült felismerni, így nem indultam útnak a mélygarázsból, hanem folyamatosan a gázon tartva a lábam visszaálltam a helyére.
MES-el ránéztem az ECU-ra: semmi hibakód.
Gondolkodj Micimackó, gondolkodj! :) Utoljára használva, amikor elindultam akkor lefulladt egyszer hidegen. Előtte viszont, közvetlenül az AFM csere után jó pár percet járattam alapjáraton és nem volt semmi gondja. Mi a különbség? Annyi, hogy most terhelt állapotból kell visszaállnia alapjáratra és ezt hidegen. Nem volt más ötletem, mint megpróbálni még egy ECU TPS resetet, az nem árthat, mert, azért az utóbbi időben sikerült már párszor zavarba hozni az ECU-t (rossz AFM, lehúzott AFM). :)
Meg is tettem. Indításkor pöccre indult, semmi bizonytalanság. 15 percen keresztül stabil alapjárat.
Közben persze elkezdett esni az eső, meg a kedvem is elment az autózgatástól. :)
Másnap már szerencsére viszonylag szép idő lett. Alapvetően városban használtam és minden rendben. Az erő is megvan és az alapjárat is stabil és fordulatról szépen visszaáll.
Remélem így is marad.. :)
Volt időm az első tavaszi napsütéses hétvégén autóba ülni egy laptoppal.
Kinyertem pár adatot a motorvezérlő elektronikából (ECU). Akit érdekelnek az adatok, azokból következtetést képes levonni, az örömmel olvassa tovább.Aki nem hisz a száraz tényeknek, idő előtt lapozzon!
12 év és 130 000 Km után beszéljenek a számok!
Km óra számlap szerint megtett Km: 131316. FIAT ECUscan által kiolvasott érték: 130331 Km. HOgy miből adódik az eltérés, őszintén megmondom, hogy nem tudom! Van olyan OFF-os autó a családban, amin két kijelzőn más más megtett hosszt mér, akkor is, ha egyszerre lettek nullázva ...
A Selespeed nagynyomású szivattyúja (/actuator) 33 736 alkalommal kapcsolt be, hogy feltornássza a nyomást a kívánt szintre, továbbá eddigi élete során 44 188 percig volt szolgálatban.
Sebességi fokozatok kihasználtsága:
― N (üres) : 43 300 alkalommal kapcsolva, megtett távolság ~ 4 Km
― 1 (első) : 32 037 kapcsolás, ~ 46 Km
― 2 (kettes) : 25 746 kapcsolás, ~ 3 312 Km
― 3 (hármas): 21 107 kapcsolás, ~ 8 377 Km
― 4 (négyes) : 20 565 kapcsolás, ~ 14 340 Km
― 5 (ötödik) : 27 741 kapcsolás, ~ 62 906 Km
― R (rückv.) : 28 440 váltás, és 0 megtett Km
Ebből vagy az látszik tisztán, hogy az autó sokat pályázott, vagy az, hogy elég gyorsan közlekedek ahhoz, hogy sokat legyen 5.-ben. Sajnos, ez még csak ötsebességes, MK I Selesped váltós Alfa 156-os, a hatodik fokozatról ezért nincs infóm.
Köszönöm, hogy végig olvastad ezt a blogbejegyzést!
Amióta ezt e blogbejegyzést megírtam, kiderült, hogy ez a művelet nem az ECU-t reseteli, hanem a folytószelep szenzort (TPS) kalibrájla újra a gyári értékekre, majd használat közben a vezetési stílushoz.
Elnézést, ha valakit félrevezettem, engem is félrevezettek. :)
Ma csináltam egy ECU folytószelep resetet:
1. 45 percre lehúzni a negatív sarut az akkuról
2. 90mp-ig ráadni a gyújtást (pedálokhoz nem érünk)
3. 90mp-ig levenni a gyújtást (pedálokhoz nem érünk)
4. 90mp-ig ráadni a gyújtást (pedálokhoz nem érünk)
5. 15percig járatni az autót (pedálokhoz nem érünk)
Ekkor a TPS alapértelmezett gyári értékekre való rekalibrálása megtörtént.
6. Ha a 15 perc nem volt elég ahhoz, hogy a motorhűtő venti bekapcsoljon, akkor várjuk meg míg bekapcsol (ha 15 perc előtt kapcsol be, akkor is várjuk ki a 15 percet!), majd leállítás nélkül menjünk teszt útra, és a lehető legváltozatosabb terheléseken használjuk az autót (lehetőleg minden sebességi fokozatban), kb. 20 perc elvileg elég..
7. Ezután leállítás előtt várjuk meg míg még1x bekapcsol a motorhűtő venti.
Így a TPS "igazodott" a vezetési stílusunkhoz.
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147-156-and-gt/201163-ecu-reset-its-a-miracle-cure.html
http://forum.alfa156.net/forum/forum_posts.asp?TID=10706&PN=0&TPN=1
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147-156-and-gt/378346-ecu-reset.html
A 5. lépés során a motor szépen járt. Indításkor 1-2 mp-ig bizonytalan volt, de helyreállt az alapjárat és utána egészen leállításig olyan volt mint a probléma előtt, szépen járt a motor.
Több, mint 15 percig járattam, addig, amíg a termosztát elkezdett kinyitni (kb. 20 perc).
Külső hőmérséklet a fedélzeti comp szerint 2.5C volt.
A 45 perces állás helyett is állt majd 3 órát, mert közben az alábbiakat csináltam:
- a szívóágat lebontottam és az AFM-et kivettem a helyéről és féktisztítóval óvatosan megfújtam
- a haromnika cső elején lévő repedést leragaszottam power tape-val két rétegben
- az első hengersorból kivettem a gyújtótrafókat és a gyertyákat. A trafókon nem látszott semmi probléma, nem volt nyoma áthúzásnak sem.
A 4. hengernél a csatlakozó tövénél látszik, hogy azt már babrálták, mert a szigetelés nem gyári, hanem szigszalag. Ráadásul a vezetékeken sérült a szigetelés. Ezt majd meg kéne nézni, ha jobb idő lesz. A szigszalagot cseréltem rajta. A gyertyáknál viszont látszott, hogy vmi folyadék beszivárgott és vitt magával vmi trutyit is, mert a gyertyák alatt ott volt összegyűlve a száraz kosz. Ezt sikerül kiszivatni.
- Kivettem a gyertyákat is. Mind a három sötét volt (de nem száraz) látszott, hogy dús keveréket kapott. Valószínúleg az előző egyenetlen járatáskor lettek ilyenek.
- az akksinál lévő összes relét kivettem és megtörölgettem a lábukat
- a fojtószelep csatiját is lehúztam és megnéztem, de nem látszott rajta semmi probléma
- a termosztátban lévő hőm. jeladó csatiját is lehúztam, de ott sem látszott probléma
A gyertyafedél alatt látszott, hogy hol folyt be víz a trafókhoz valamint a króm szívócsöveken is jól látszott, hogy szemből kaptak vizet.
Ami problémásnak tűnik még, az az AFM csatija. Nagyon rossz helyen van és ráül/ráfeszül a vízcsőre.
Az első hengersorra, a gyújtómodulokhoz érkező kábelköteg a menetirány szti jobb oldalon érkezik a motor eleje felől. Ez egy gégecsőben fut, viszont elöl, hozzáér a blokkhoz és ott eltűnt a gégecső (elolvadt gondolom), így ott szbadon vannak a kábelek. Kéne szigetelés + vmi távtartó, amit eltartja a csövet a blokktól.
Megnéztem a kábel csati dobozokat is (szívócsonk menet irány szti jobb oldala valamint a termosztát felett), ott nem láttam problémát, de nem vettem ki a csatikat, mert elég hideg volt és nem akartam, hogy megtörjenek a kábelek ill. hogy a doboz teteje eltörjön.
A 15 perces járatás után, már nem mentem vele, mert besötétedett. Majd holnap megjáratom.
A hibakódok nem jöttek vissza.
Összedugtam a kábeleket és megnéztem az ABS vezérlést. Nincs hiba tárolva.
Rádugtam az ECU-ra is a gépet és két hibakódot találtam.
Kitöröltem őket, de az FRA kis idő múlva visszajött. Jó lenne tudni, hogy mit jelent a "nyitott áramkör" magyarázat a hibához. A kiolvasott értéke stabilan áll 25,6-on.
LMM és a lambda jele mozog, jónak tűnnek.
Az igazi meglepetés azonban a futott km:
A km óra állása: 143.727 - ECU állása: 206.829
Hmmm, az előző gazdájától 4 évre visszamenőleg megvannak a számlák, azon végig ott az óra állása, sőt egy van még az azt megelőző első gazdájától is, az is stimmel...
Néhány dolog, ami nehezen hihető a kiolvasott km óra állással kapcsolatban:
- most dobtuk ki a gyári kuplungot, nem igazán volt megkopva a tárcsa,
- 8 ezerrel ezelőtt dobtam ki az eredeti első féket,
- gyakorlatilag nem fogyaszt olajat a motor (ki hallott már olyat, hogy TS blokk 200 ezerrel a háta mögött nem zabálja az olajat?)
- a kormány kopása se volt vészes,
- ...
Most akkor hogy is van ez????
Biztos, ami biztos megyek pár km-t és újra olvasunk. Ha valami olaszos Giovanni féle kavarásról van szó, a 44%-os többletet látni kell.
Ha nem lesz különbség, akkor meg volt buherálva a Pók.
Az alkatrészek kiszerelése és előkészítése után következett azok bevonatolása.
Ehhez három anyagot használtam.
A szemcseszórt részeket Tiszakorr rozsdagátló alapozóval (1. kép - első részlet) alapoztam szórással 1 rétegben, majd Alvikorr zománccal (1. kép - második részlet) bevontam szórással 2 rétegben.
A horganyzott alkatrészeket, kötőelemeket 95%-os tiszta horganyt tartalmazó akril gyanta kötőanyagú Hanno horgany spray-vel (1. kép - harmadik részlet) fújtam 3 rétegben (2-3. kép).
4. kép - csavarok összeválogatva várják beépítésüket
5. kép - biztosítékház tartó
6. kép - beszerelt ECU-, és akkumulátor tartó
7. kép - beszerelt szervó folyadék kiegyenlítő tartály
8. kép - beszerelt motortartó bak
9. kép - visszaszerelt zárhíd
10. kép - kötőelemek a helyükön
11. kép - motortér zár, és zárhíd tartó a helyén
12. kép - újjászületőben
A kötőelemek becsavarásakor megsérült bevonatokat kis ecsettel javítottam.
Miután lebontottam a problémás részeket, következett a felületek szakszerű előkészítése, a rozsda eltávolítása.
A kezelt alkatrészeket két csoportra lehetett bontani.
1. Fekete festékkel bevont alkatrészek:
- zárhíd
- ECU tartó (4. kép)
- akkumulátor tartó
- kormányszervó folyadék kiegyenlítő tartály tartó
- TX fejű csavarok (6. kép)
2. Horganyzott alkatrészek:
- motortér zár
- zárhíd tartó
- akkumulátor melletti biztosíték csoport tartó
- jobb oldali motortartó bak
- egyéb kötőelemek
A feketére festett szénacél elemeket szemcseszórtam szemcseszóró pisztollyal (1-2. kép). Kivétel ez alól a zárhíd (3. és 5. kép), aminek szórását szakcéggel végeztettem felületének viszonylagos nagysága miatt. Ennek másik oka, hogy a szóráshoz gránitot használtam és ez nem hajlandó rendesen működni. A probléma abban rejlik, hogy a gránit magába veszi a párát és képes összeállni tőle. Emiatt a nehezen szívja fel a tömlő a granulátumot.
Illetve a gránitnak elég nagy a sűrűsége, emiatt pedig a szívócsőben mindig visszaesik a gravitáció hatására.
Továbbá az általam használt gránit túl apró szemű volt, így az elég szapora, és a felületi érdesség is alacsony volt.
Ehhez a berendezéshez a megfelelő anyag a műkorrund lenne, de arra most nem tudtam szert tenni.
Szórás előtt a belső menetekbe idegen csavarokat tekertem, a külső menetekre pedig üzemanyagcsöveket húztam, hogy bevédjem azokat a szemcsék abbraziv hatásától.
A szemcseszórás után a lehető leghamarabb zsírtalanítottam majd bevontam a felületet.
Az akkumulátor tartón csak néhány apróbb helyen (éleknél) volt felületi rozsda, melyet helyileg kezeltem.
A horganyzott elemeket RO55-ös rozsdamaró fürdőben áztattam, passziváltam (7. kép). Szükség esetén drótkefével növeltem az anyag hatékonyságát. A rozsdaoldó sajnos helyenként lemarta az alkatrészekről a horgany bevonatot is (8-9. kép), így azokat is bevonatolnom kellett. A bevonatolás előtt dörzsivel fokoztam a felület érdességét.
Az alkatrészek bevonatolását a későbbiekben publikálom!
Az autó határozottan vészüzembe került, ez nagyjából viselkedésben azt jelenti, hogy úgy húz mint egy szívódízel, nem működik a tempomat, sem a klíma.
A kiolvasás többszöri sikertelensége után átkerült egy másik helyre, ahol sikerült kiolvasni, P0190 Rail szenzor hibát jelzett. Pár nap munka után kiderült, hogy azzal nincs baj.
Nade mielőtt kiderült, mik történtek?
Rail szenzor csere, nyomáscsökkentő tisztítása, kábelek kimérése esetleges szakadás keresése.
Végül kiderült hogy az ecu megsérült, és nem küld test jelet a szenzornak.
Kapott a szenzor egy direkt testet, amitől az autó újra jól működik.
A hibakód valószínűleg törlődött, ezt kiolvasás hiányában csak abból tudom következtetni, hogy a tempomat újra működik.
Köszönet az elméleti segítségért GTPetinek, Warbinak, és a gyakorlatban pedig ki másnak mint ZÉ és Thomasnak.