Blog
Ismét előjött az a hiba, amikor a jobb féklámpa helyett a jobb hátsó irányjelző világít. Visszajelzett a műszerfalon, hogy izzó kiégve fékezésnél és jobbra indexelésnél.
Világít? Csak próbál. Földelés hiba. Megfeszegettem és megtisztítottam a csatlakozót. Tesztnél zsírul működött. Indulás után halványan világított a jobb féklámpa. Megint szétszedése és most már az izzót is elhajintottam ahová való.
Ez az apróság nagyon idegesítő...most jut eszembe, hogy a pótféklámpába egy izzót nem cseréltem ki....
Elég sokat beszélgettünk mostanában az autóakksikról. Ide fogom összegyűjteni a leírtakat. Amolyan GYIK lesz belőle.
Frissítés hamarosan...
Az akkutöltők fajtáiról
1. Hagyományos felépítésű töltők
Az ilyen töltők gyakorlatilag egy trafóból és egy diódahídból állnak. Ennek folytán nem túl kímélőek az akkumulátorral szemben. Mivel rendkívül hullámos kimeneti feszültséget szolgáltatnak, mindenképpen érdemes töltéskor lecsatlakoztatni az akkumulátort az autó elektromos hálózatáról. A tartós (1 napnál hosszabb) töltés szintén kerülendő. Mivel a folyamat végén a töltőfeszültség kb. 14,4V, ami az akkuk pezsgési határa. A töltőáram értéke a töltési folyamat során folyamatosan csökken. Ennek az oka a fokozatosan csökkenő feszültségkülönbség. (Töltő üresjárati feszültsége - akku üresjárati feszültsége.) Az áram csökkenése a beépített műszeren is megfigyelhető. (Ám az ilyen kijelzők csak pontatlan indikátornak tekinthetőek.) Létezik LED-skálás kivitelben is, ilyenkor az akkufeszültséget mutatja (szintén meglehetősen pontatlanul). Ez se tévesszen meg tehát senkit. LED-es "műszer" nem egyenlő töltőelektronika.
Ilyen töltőket láthatunk a 2. és a 3. képen.
2. Intelligens töltők
A kategória etalonjait a svéd CTEK cég töltői jelentik. Ezekben egy ügyesen kialakított (nagy hatékonyságú és kompakt) kapcsolóüzemű tápegység dolgozik. Az ilyen készülékek többféle védelemmel rendelkeznek (rövidzár, fordított polaritás). Nagy előnyük, hogy nem károsítják az autó elektronikáját, így töltéskor nem szükséges lecsatlakoztatni az akkumulátort. Azonban a gyújtásráadásról mindenkit lebeszélnék. (Előfordulhat, hogy a légzsákelektronika betárol egy túlfeszültség hibakódot. Ez persze könnyen kiüthető, de addig sem működik a légzsákrendszer.) Az ilyen töltőket tartósan is az akkura kötve lehet hagyni, ezzel csak jót teszünk. (Minél magasabb az akkumulátor töltöttségi szintje, annál kevésbé szulfátosodhatnak a lemezek. Nem is beszélve az impulzus-töltésről, ami a meglévő szulfátréteget oszlatja fel.) Az ilyen töltők mindenképpen ajánlottak, az árukat visszahozzák.
Konkrétan az XS3600 és XS5000 típusok ára 60-70€ körül mozog. Update: Kíváncsiságból vettem egy CTEK klónt az Aldiban (ez az AutoXS márkájú, ld. kép). Ez a harmadába került. Háát... Az eredeti nem mondja egy fél éve álldogáló akkura 10 perc után, hogy feltöltve... Szóval Svédország - Kína 1:0
Tanulság: Ha valaki garantáltan jót akar, akkor pl. CTEK töltőt vegyen!
Úgy döntöttem kijavítom, amit a kínaiak eltoltak. Kicserélem a töltő 12V-os kábelét és valószínüleg ún. sense vezetékekkel is ellátom. (Ez két vékony szálat jelent, melyek a vastag 12V-os kábel mellett mennek a legvégső pontra, a krokodilcsipeszekre. Ezáltal a vezetéken fellépő feszültségesést nem méri bele a töltő elektronikája és nem kapcsol le idő előtt. Persze a garancia ezzel ugrik is, de 20-25 ojrónál nem egy tragédia. Főleg, hogy van kihez fordulnom, ha ez bekövetkezik. :))
A személyes része a dolognak
Sajnos 2 évet bírt ki az Optima Red Top akksim (5. kép). Ez abszolút egyedi esetnek tekinthető, mert 10 év az átlagos élettartamuk. Mivel az árát visszakaptam (korrekt volt a német bolt), helyette egy ZAP Silver akksit vettem (80Ah/700A, 11. kép). Erre is 2 év garancia van. A különbözetből lehet, hogy veszek egy CTEK XS7000 töltőt. Átmenetileg egy teljesen hagyományos akksit használtam (4. kép).
Az akkutöltés menete
Szöveg jön...
A bikakábelekről
Nagyon hasznos kiegészítő, mindenképpen ajánlom, hogy legyen ilyen az autóskészletben. Ám az egyáltalán nem mindegy, hogy milyet veszünk. Mint a 8. és 9. képen is látszik, sajnos könnyű belefutni egy gagyi típusba is. A lefotózott kábelnek, pl. olyan vastag volt a szigetelése, hogy bármely gyertyakábelnek is becsületére válna. Ezzel persze az "alacsony réztartalmat" kompenzálták a kínai urak. Érdekes módon a magyar forgalmazó szó nélkül kicserélte egy használható kábelre. Vásárlás előtt tehát mindenképpen győződjünk meg a kábel "réztartalmáról"!! (1mm-nél vastagabb falú szigetelés = átverés.)
Mivel a réz ára éppen szárnyal, leleményes kábelgyártók új átverést dolgoztak ki. Úgynevezett CCA kábeleket árulnak, ami copper coated alu-t, vagyis rézbevonatos alumíniumot jelent. Mivel az alu vezetőképessége jóval alacsonyabb, kerülni kell az ilyen kábeleket. (Hangfalkábeleknél is figyelni kell erre!)
A bikázás menetéről
Kétféle módon lehetséges bikázni. Az első, elterjedt mód, ha a donorautó motorja jár a bikázás közben. Ennek az a hátránya, hogy a donorautó generátorjának kell szinte az teljes indításhoz szükséges áramot biztosítania. Ezt a diódahíd sokszor nem tolerálja. Ezért javaslom, a donorautó motorjának a leállítását bikázáskor (amennyiben az akkumulátora jó állapotban van). A krokodilcsipeszek felhelyezésén nagyon sok múlik. Ezeknek minél nagyobb felületen kell felfeküdnie, hogy kisebb legyen az átmeneti ellenállás.
Hasznos kiegészítő
...egy szulfátlanító készülék (10. kép). Ez minimális áramot fogyaszt (kb. 5mA az átlagérték), azt viszont igen rövid impulzusok formájában veszi fel. Ezáltal "tornáztatja" az akkumulátort és megszünteti a szulfátosodást. Párezer forint az áruk, melyet szintén megérnek. Sajnos pl. a képen szereplő típus nem használható akkutöltéskor pl. CTEK töltővel. Ekkor ui. tönkremegy.
Kieg.: Itt kapható a legolcsóbban (akku aktivátornak hívják), az aktuális árlista szerint 2300Ft-ért.
Német nyelvű fórum, mely a témával foglalkozik: klikk
Az akkumulátorok fajtáiról
1. Hagyományos típusok
A 4. és 11. képen hagyományos, savas akkukat láthatunk. Bár ezek felépítése egytől egyig a jól bevált recept alapján történik, azért a részletekben bőven lehetnek különbségek. Gondolok itt pl. a tasakszeparátorra, ami egy háló a fémlemezek körül. Feladata a leváló lemezdarabok felfogása. Ugyanis, ha a levált lemezdarabok elérik a megmaradt elektródákat, zárlatos lesz a cella. A tasakszeparátor anyagával meglehetősen pontosan be lehet lőni az élettartamot. Az olcsóbb típusokban papír, a jobbakban üvegszövet az anyaga. A fémlemezek ötvözete is fontos jellemzője az akkuknak. Manapság a minimum elvárható, hogy kalcium ötvözetűek a lemezek, de még jobb, ha kalcium-ezüst ötvözésűek, mint pl. Varta egyes típusainál és a ZAP Silver akksiknál. (Utóbbiak Mo-n nagyon elterjedtek, mert remek ár-érték arányuk van.) Nekem is ilyen szolgál az Alfában, immáron 2 éve... A ZAP Silver akksik egyébként ugyanakkora méretnél kb. 20%-kal erősebbek egy hagyományos akkunál. (Pl. 53Ah 45Ah helyett.)
Sajnos az utolsó hazai akkumulátorgyár (Jász Plastik) termékeivel a tapasztalatok alapján elég sok gond van és a garanciális ügyintézés sem az erősségük... Ez szomorú. (Számomra talány, mik a céljaik...)
Az akku nyugalmi feszültségéből következtetni lehet a töltöttségi állapotára. Fontos, hogy a töltés után legalább 4 órával mérjünk.
12.65V 100%
12.45V 75%
12.24V 50%
12.06V 25%
11.89V vagy kevesebb: kisült
2. Spirálcellás típusok
Ezek jelenleg a legmodernebb autós felhasználásra vehető (elérhető árú) akkumulátorok. Önkisülésük alacsony, a felvehető indítóáram magas. Bármilyen helyzetben beépíthetőek, mert felitatott elektrolittal működnek. Nevüket a spirálisan feltekert elektródáról kapták. Akár belsőtérben (csomagtartó) is elhelyezhetőek, ellentétben a hagyományos akkumlátorokkal (a káros és robbanékony gázképződés miatt). A spirálcellás akkuk minden esetben felitatott elektrolitosak (AGM), ugyanakkor léteznek AGM akksik nem sprirálcellás felépítéssel is (ZAP AGM Expedition).
Optima Red Top ill. Exide Maxxima: Elsősorban indítóakkumulátor-felhasználásra
Optima Yellow Top ill. Exide Maxxima DC: Valamivel kevesebb indítóáram leadására képes, ám jobban tűri a teljes kisülést. Ezért autóhifi célokra (másodakkuként) kifejezetten alkalmas.
Optima Blue Top: Hajókba szánt akku rozsdamentes acél pólusokkal
Múltkor volt valahol egy írás, hogy miért nem célszerű hipermarketben akksit venni. Nagyon mostohán bánnak velük, nem töltik fel rendesen. Márpedig az indítóakkumulátorok halála pontosan ez, vagyis a rendellenesen alacsony feszültség. Pár ilyen eset és kukás az akku, akármennyi idős.
A legtöbb garanciális eset hipermarketes akksikból származik... Inkább szaküzletben vegyetek akksit.
A normál, savas akkumulátorok felhasználás előtti legoptimálisabb tárolása, szárazon, savval nem feltöltve történik. Ekkor természetesen nem játszódnak le elhasználódást okozó kémiai reakciók. Ezért a legjobb, ha előtted töltik fel savval. Ugyanakkor ezesetben otthon töltőre kell tenni és teljesen feltölteni használat előtt. (A szállításkori rázkódás előnyös, ez segít abban, hogy minden cellában, mindenhol egységes legyen a savkoncentráció.) Persze egy szaküzletben nagy az áruk "fluktuációja" és értenek is hozzá, szóval az sem baj, hogy ha pár héttel a vásárlás előtt történt a savval való feltöltés. Ugyanis egy szaküzletben jó esetben rendszeresen feltöltik az akksikat, ezáltal nem következhet be szulfátosodás. (Elvégre nekik érdekük, hogy nem jöjjön vissza idő előtt az eladott áru.)
Több akku egy autóban
Szöveg jön....
A nyugalmi áramfelvétel-mérés menete
A kiindulási állapot gyújtás nélküli autó, meglazított akkusaruval. (Hogy melyik, az mindegy, én a negatívot venném, az a 156-on könnyebben hozzáférhető.)
A legkönnyebb a műveletet két emberrel kivitelezni.
Multiméter pl. 200mA-s méréshatárban. (A biztosítékot előtte nem árt ellenőrizni, különben "virtuális akkusaru levétel" lehet az eredmény.)
Az egyik multiméter vezetéket a meglazított akkusarura kell (stabilan) csíptetni.
A másik mérővezetéket az akkusarun keresztül az akkupólusra nyomni és tartani.
(A saru továbbra is a helyén, az akku pólusán van.)
Ha most a sarut a pólusra nyomott mérővezetékhez nem hozzáérintve felemeljük, akkor az áram a multiméteren keresztül fog folyni. Remélhetőleg 200mA alatt lesz, így a biztosíték is épségben marad. A 200mA-es méréshatár azért fontos, mert az egyszerűbb multiméterek felbontása 10A-s méréshatárban meglehetősen durva. Vagyis nem lehet komoly konklúziót levonni a mért értékből.
Az érték most leolvasható.
Ha sikerül az áramkört nem megszakítani, akkor mehet vissza az akkusaru, az elektronikák, így a rádió semmit nem vettek észre a műveletből. Nem kell pl. újra beírni a kódot.
Másik szempont, hogy miért célszerű így mérni. Ha ugyanis megszakad az elektromos rendszer ellátása és újra helyre lesz állítva, akkor sok elektronika akár percekig inicializál, az áram így jóval nagyobb, mint a valós nyugalmi áram.
Linkek
Egy (szándékosan felületes) cikk a Totalcaron
Chryslerék sem teljesen 100-asak
Jótanácsok, és egy videó az akkuk újrahasznosításáról
Német FAQ az autóakkumulátorokról
Akkumulátor teszteredmények (németül)
Fontos: Minden észrevételt, javaslatot szívesen veszek!
Kedves Jézuska!
Szeretném, ha megjavítanád szegény Lujzám oldalát, a hátsó féket, a lengőkarokat, a váltót.... meg amit még kell. :)
Köszönöm
Ismét eljött ez a szomorú pillanat, mikor pár hónapos kényszerpihenőre kell küldjem Alfit, de jobb ez így :) Már alig várom a tavaszt, mert olyankor mikor kiállok a garázsból és ismét vezethetem, nekem olyan mintha 1 új autóm lenne :) Pláne, a sok OFF verda után, amiket télen használok, annyira más érzés a GT-t vezetni....más dimenzió!!!
Ebben az évben 13043 km-t alfáztam, és sok minden történt (Q2, chip, turbó, stb).
Jövőre sem fogunk unatkozni, az szezont olajcserével és műszaki vizsgával kellesz kezdeni, de azt hiszem a kuplung cseréjét sem halogathatom majd tovább.
Elkészült egy új motor megint :)
Kapott 4 új kipufogó szelepszár vezetőt, megint leszedtem 0.7mm - t a hengerfejből, kapott 4 darab 1972 -es hüvelyt GTA -ból kimentve, felfúrva 85mm -re.
Ha már szét lett szedve kapott vissza egy újrabalanszírozott lendkereket, váltó le lett ellenőrizve, kardán. na + 1 garnitúra "original ricambi" főtengelycsapágyat a még nem fiatos időkből.
Ami tervben: alsó hidraulikus segédlánc feszítő beépítése (az alkatrészért köszönet Bélának). + mivel van egy 1972 -es blokkom, abból egy backup engine építése, ha lehet rövid lökettel...patent protected by Schulek Béla
Ma reggel sikeresen kiégett a helyzetjelzőm izzója. Mos tvolt rá időm, hogy nekiessek kicserélni, 50%-os sikerrel. Az izzó a helyén van, de sajna a távolsági fényszórómat tartó lemez ismét leesett, mint tavaly, mikor rászántam magam a távolsági izzók cseréjére.
Annyi a különbség, hogy ma nincs türelmem valahogy visszafeszegetni, szóval egyelőre marad ahogy van, majd holnap melegebbe, világosabba, stb, megoldom. Lehet a lámpát is kiveszem, és rendesen összerakom, ahogy kellene.
Miután sikerült végre a bankkal dűlőre jutni a hitel ügyében, hazahozhattuk az autót.
Első utunk a szervízbe vezetett: Bosch Car Service a Gyömrői u. 132.
Egyrészt, azért mert eddig jókat hallottam róluk, másrészt meg van 10% kedvezményem.
Kértem tőlük egy teljes átvizsgálást (motor diagnosztikával) és a kötelező olaj- és szűrőcseréket.
olaj Selenia K 5W40 5L 15000
olajszűrő, levegőszűrő, pollenszűrő 5000 HUF
munkadíj 15000 HUF
kész az első futó, picit ültetett és keményített verzióban!
Volt egy kis egr rendszer rendbetétel :) ; túl sok volt már neki a korom és egy végleges döntéssel le is dugóztuk :) A hátsó stabrúdat szilentezni kellett; és még maradt a bal első kutyacsont a következő beavatkozásra :( Mindez természetesen Csörgőéknél, a Várpalotai szervizben :)))) + fotó az ónos esőről :((( :)))
172.500 km
Sajnos ma reggel munkába menet egy Ford Tranzit összetörte Alf hátuljának jobb oldalát :(((
A károkozást elismerte, a biztosítójánál bejelentettem. Várom, hogy hívjon a kárbecslő.
A lökhárító kuka lett, sérült és deformálódott a jobb hátsó elem és a csomagtér ajtó is deformálódott.
Az ütés óta viszont sajnos "mozgásképtelen" lett. Miután belémrongyolt leállt. Néha el is indul, alapjáraton megy, de gázadásnál azonnal elkezd rángatni, puffogni és lefullad.
